紳士の雑学
自分スタイルのスーツを楽しむ。
2017.09.04
松山 猛
自分好みのスーツのスタイルを身につけるには？ まずはどのような生地を選ぶかからそれは始まる。無地のフランネル、ストライプ、グレンチェックのような格子柄、あるいはバーズアイのような個性のある生地を選ぶのか。
仕立て方も、シングルブレステッドなのか、あるいはダブルブレステッドなのか？ ボタンの数は？ ポケットの形は？ 今度はチェンジポケット付きにしてみようか？ そうそうサイドベンツか、あるいは深めのセンターベントか？
襟の形やその幅の太さ、あるいは細さはいかほどに？ また襟の切り替えの位置も、高いか低いか？ ひとくくりにスーツと言っても、そのスタイルは実のところ千変万化だ。
男たちが現代風スーツの原型を着だしてから、もう１００年以上の時がたった。それ以前のフロックコートのようなスタイルから、より活動的で機能的なデザインが、英国ロンドンのサヴィル・ロウを中心としたテーラーから生まれ、いつの日かそれが男たちの着る物のスタンダードとなったのだった。
やがてその亜流として、さまざまな国でさまざまなスタイルが生まれた。近年のイタリアのクラシコと呼ばれるスタイルまでスーツのバリエーションは多く、そのなかから自分に似合うものを見つけることが肝心だ。
大型船の汽笛がむせぶ港町・横浜の、昭和の薫り漂う重厚なビル（1930年竣工）にその店はある。 
店内には多種多様な型紙や仮縫い中のスーツ、専門的な工具などが所狭しと並ぶ。 
僕もいろいろなスーツスタイルを試してきたが、40歳を過ぎたころから、パリのテーラー「アルニス」のフィッシュマウスと呼ばれる独得の襟型の、スラントしたポケットで、チェンジポケットをもつシングル３つボタンを好むようになった。
この重心を上にもっていくように見えるスタイルは、僕のあまりよろしくない体形を、なんとなくカバーしてくれるように思えるからだった。
もうひとつのお気に入りは、友人のテーラーであつらえる、シングル２つボタンで、ピークドラペルをもつデザインのスーツやジャケットとベストの組み合わせ。
作業の要は、やはり手仕事。千姿万態の注文主に応じて、ミリ単位の調整を施す。 
スーツを語るとき、昔の人は紺に始まり紺に終わると言ったことを思い出す。紺のほかにはやはりグレーのさまざまな濃淡の生地もスタンダードだが、もし似合うならこれもまたさまざまな表情をもつ茶系のスーツも、個性的に装うにはよいものだ。茶系の靴を好む僕も、ピークドラペルで２つボタンの、パリ仕立てのプレタポルテ・スーツに同系色のシャツやブルー系のシャツを合わせて、今年のおしゃれを楽しもうと考えている。
プロフィル
松山 猛（まつやま・たけし）
作詞家、作家、編集者。映画『パッチギ』の原案となった『少年Ｍのイムジン河』ほか、著書多数。メンズファッション業界の御意見番でもある。
出典：永久保存版「スーツ」着こなし事典（朝日新聞出版）
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