自分スタイルのスーツを楽しむ。

自分好みのスーツのスタイルを身につけるには？　まずはどのような生地を選ぶかからそれは始まる。無地のフランネル、ストライプ、グレンチェックのような格子柄、あるいはバーズアイのような個性のある生地を選ぶのか。

仕立て方も、シングルブレステッドなのか、あるいはダブルブレステッドなのか？　ボタンの数は？　ポケットの形は？　今度はチェンジポケット付きにしてみようか？　そうそうサイドベンツか、あるいは深めのセンターベントか？

襟の形やその幅の太さ、あるいは細さはいかほどに？　また襟の切り替えの位置も、高いか低いか？　ひとくくりにスーツと言っても、そのスタイルは実のところ千変万化だ。

男たちが現代風スーツの原型を着だしてから、もう１００年以上の時がたった。それ以前のフロックコートのようなスタイルから、より活動的で機能的なデザインが、英国ロンドンのサヴィル・ロウを中心としたテーラーから生まれ、いつの日かそれが男たちの着る物のスタンダードとなったのだった。

やがてその亜流として、さまざまな国でさまざまなスタイルが生まれた。近年のイタリアのクラシコと呼ばれるスタイルまでスーツのバリエーションは多く、そのなかから自分に似合うものを見つけることが肝心だ。

僕もいろいろなスーツスタイルを試してきたが、40歳を過ぎたころから、パリのテーラー「アルニス」のフィッシュマウスと呼ばれる独得の襟型の、スラントしたポケットで、チェンジポケットをもつシングル３つボタンを好むようになった。

この重心を上にもっていくように見えるスタイルは、僕のあまりよろしくない体形を、なんとなくカバーしてくれるように思えるからだった。

もうひとつのお気に入りは、友人のテーラーであつらえる、シングル２つボタンで、ピークドラペルをもつデザインのスーツやジャケットとベストの組み合わせ。

スーツを語るとき、昔の人は紺に始まり紺に終わると言ったことを思い出す。紺のほかにはやはりグレーのさまざまな濃淡の生地もスタンダードだが、もし似合うならこれもまたさまざまな表情をもつ茶系のスーツも、個性的に装うにはよいものだ。茶系の靴を好む僕も、ピークドラペルで２つボタンの、パリ仕立てのプレタポルテ・スーツに同系色のシャツやブルー系のシャツを合わせて、今年のおしゃれを楽しもうと考えている。

プロフィル
松山 猛（まつやま・たけし）
作詞家、作家、編集者。映画『パッチギ』の原案となった『少年Ｍのイムジン河』ほか、著書多数。メンズファッション業界の御意見番でもある。